Ворота из профлиста: 2 реализованных проекта
Эта статья — о том, как сделать ворота из профлиста своими руками. В ней я расскажу о двух проектах, реализованных в моем доме и в доме моих близких родственников. Кроме того, я затрону пару технических проблем, которые могут возникнуть при реализации проекта, и подскажу их решения. Итак, приступим.
Мой проект
Передо мной стояла задача огородить небольшой передний двор дома и организовать максимально удобный вход и въезд в него. В качестве способа реализовать эту задачу был выбран забор из профлиста на сварном каркасе из профтрубы с распашными воротами и калиткой.
Почему профлист
Вот аргументы, которыми я руководствовался при выборе материала.
- Благодаря цинковому покрытию и полимерному слою профлист достаточно долговечен, на голову превосходя по этому параметру любое деревянное ограждение с деревянными же воротами;
- Он существенно дешевле бетонного еврозабора или каменного ограждения с цельносварными воротами из прутьев или стального листа (тем более с ковкой);
- Он почти не требует обслуживания. Уход сводится к периодической смазке навесов и засовов. Я использую для этой цели отработанное моторное масло, что сводит расходы к нулю;
- И ограждение, и ворота, и калитка абсолютно непроницаемы для чужих взглядов. Выставлять свой двор на всеобщее обозрение при всей симпатии к соседям не входило в мои планы;
- Преодолеть ограждение из профлиста — довольно нетривиальная задача благодаря его острым краям.
Впрочем: у створок ворот каркас опоясывает профильный лист по периметру, так что форсировать сами ворота куда проще.
Размеры
Распашные ворота имеют общую ширину в 4 метра, чего вполне достаточно для заезда автомобиля под углом. Каждая створка, соответственно, обладает двухметровой шириной.
Высота ограждения — 2 метра. Ширина калитки — 90 см. Она позволяет без всяких неудобств провезти коляску, заехать во двор на велосипеде или скутере.
Основные узлы
Поскольку установка ограждения выполнялась более трех лет назад, у меня нет возможности выложить фотографии, демонстрирующие последовательность действий по его созданию и монтажу. Однако я постараюсь компенсировать этот недочет, сделав снимки всех основных узлов конструкции.
Обрамление створок выполнено из профтрубы размером 40х40 мм. Перемычка посередине не выполняет несущих функций и нужна только для обеспечения горизонтальной жесткости конструкции (попросту говоря, чтобы створку не гнуло ветром). Ее размер — 20х40.
Обратите внимание: провисать створка не станет даже без ребер жесткости.
В отличие от дощатой обивки, профлист сам по себе обеспечивает жесткость конструкции в вертикальной плоскости.
Опорные столбы — из профтрубы сечением 80х80. Такое сечение исключает деформацию при любой разумной нагрузке и при сильных порывах ветра (зима в Севастополе — сезон ветров).
Сверху столбы заглушены наваренными пластинами толщиной 3 мм. Заглушки исключают скопление воды внутри столба и его ускоренную коррозию. Вертикальные стойки каркаса створки открыты снизу и сверху: попавшая внутрь вода не задерживается в трубе.
Ручки выполнены из обычной гладкой 12 — миллиметровой арматуры. Конструкция проектировалась при жестком лимите бюджета, сразу после переезда и была сугубо функциональной: красоту пришлось принести в жертву экономии.
Бетонирование выполняется так:
- Роется или бурится яма глубиной не менее метра;
- Столб устанавливается строго по отвесу и засыпается щебнем;
- Щебень трамбуется с непрерывным контролем положения столба;
- Яма заливается жидким цементно-песчаным раствором в пропорции 1:1,5 — 1:2. Большое количество вяжущего компенсирует избыток воды и неизбежную фильтрацию цементного молочка в грунт.
Кроме того: эта инструкция позволит быстрее начать пользоваться воротами — крепкий раствор схватывается быстрее.
При соотношении песка и цемента М400 1:1 открывать калитку можно уже на следующий день, более массивную створку ворот — через 3 дня.
Второй столб с навешенной на него левой створкой пришелся на плиту, закрывающую выгребную яму.
Способ крепления нарисовался сам собой:
- К торцу профтрубы приварена стальная площадка толщиной 4 мм;
- Для крепления использованы четыре анкера размером 100х12 мм.
Такой метод установки привлекателен тем, что позволяет пользоваться створкой сразу после монтажа, без паузы на схватывание раствора.
В калитку установлен врезной плоский замок под двухбородочный ключ. Коробка защищает его от попадания воды в дождь и снег. Увы, защищает не полностью: в редкие в Крыму заморозки механизм пару раз замерзал и нуждался в отогревании.
Рукоятка установлена прямо на коробку замка и закреплена саморезами по металлу.
Сверху замок и сама калитка защищены компактным (50 см) навесом из сотового поликарбоната на сварном каркасе из профильной трубы размером 20х20 мм. Увы, материал был выбран не очень удачно: отсутствие полноценной защиты от ультрафиолета привело к тому, что на третьем году службы поликарбонат начал разрушаться.
Засовы изготовлены из все той же гладкой 12-ти миллиметровой арматуры. Упоры, позволяющие зафиксировать открытые засовы в верхнем положении — из квадратного прутка размером 10х10 мм. Петли — из загнутого в форме буквы «П» стального трехмиллиметрового листа.
Любопытно: поскольку при закрытых створках засовы находятся над плитой, закрывающей выгребную яму, для них в бетоне была просто-напросто пробурена пара отверстий.
Верхний засов соединяет створки ворот между собой и закрывается только в сильный ветер. Он исключает дребезжание створок при порывах.
Наваренный на каркас наружной створки ворот уголок закрывает щель между створками от любопытных глаз снаружи.
Створка под профлист весит немного; однако для нее все равно предпочтительны массивные навесы, выточенные из толстого прутка на токарном станке. Навесы проварены по всей высоте с последующей зачисткой швов. Крепление на нескольких прихватках здесь недопустимо: оно разрушается за один-два сезона.
Важный момент, который вроде бы самоочевиден: в маленьком дворе створки ворот должны открываться наружу. Даже на узкой улице. Иначе при заехавшей внутрь машине створки просто-напросто нельзя закрыть.
Я акцентирую на этом внимание только потому, что изначально мой чертеж проекта включал открывающиеся внутрь створки, которые создавали бы минимум помех проезжающему по улице транспорту. Как такая схема будет работать при наличии собственной машины, до меня дошло не сразу.
Крайняя стойка забора закреплена к каменной стене, ограничивающей мой двор, предельно простым и исключительно надежным способом:
- В стене 10-миллиметровым буром пробурены отверстия;
- Затем они расширены до 11 мм сверлом по бетону. Увы, буров такого диаметра в продаже не встречается;
- В отверстия забиты заточенные с одной стороны прутки 12-миллиметровой гладкой арматуры;
- Прутки приварены к крайней стойке каркаса забора.
Подсказка: к гладкой вертикальной стене стойку куда проще закрепить двумя — четырьмя анкерными болтами.
Для калитки использован такой же навес под приварку, как для ворот, но меньшего размера.
Штатная накладка от замка закреплена поверх профлиста парой заклепок — таких же, которыми крепилась обшивка забора и ворот.
В моем случае для крепления профилированного листа к каркасу были выбраны не саморезы по металлу, а заклепки. Важный момент: крепить нужно каждую волну. Иначе в ветреную погоду лист будет дребезжать.
Для узкой улицы
Длина ограждения не позволила мне установить у себя откатные ворота. Между тем для узкой улицы это идеальное решение: в открытом положении створка (или створки) не создают помех для движения ни внутри, ни снаружи двора.
Вот образец такой конструкции, реализованный (пусть и довольно неуклюже) в соседнем со мной доме.
Ширина единственной створки — 5,5 метра. Она с небольшим запасом перекрывает разрыв в каменном заборе.
Вес створки распределен по двум подвесам с роликами, которые опираются на ферму над проемом.
Ворота электрифицированы и открываются с пульта. На нем всего две кнопки; каких-либо концевых выключателей не предусмотрено.
Мощность мотора — 2 киловатта. Вращение на шкив, наматывающий на себя стальной трос привода створки, передается ремнем.
Чтобы исключить провисание троса, владелец снабдил его жесткой пружиной и дополнительным опорным роликом.
В точке крепления к створке трос стянут парой стальных пластин толщиной 4 мм и обычным болтом.
Каждый подвес снабжен парой роликов. Вместе они исключают любое смещение створки относительно направляющей.
Нижний ролик не позволяет створке отклониться от вертикального положения в сторону стены и упереться в край проема. Отклонение от вертикального положения в противоположную сторону исключает собственный вес ворот.
Технические проблемы
Если нет сварки
Сразу оговорю: прочные ворота на металлическом каркасе с обшивкой профлистом нельзя сделать без сварки. И каркас, и подвесы крепятся только и исключительно с ее помощью. А вот каркас ограждения легко собирается на оцинкованных крепежах с использованием саморезов или болтов.
Совет: для крепления используйте саморезы с резиновыми пресс-шайбами .
Они не позволят крепежу выкрутиться из-за вибрации при порывах ветра.
Альтернативное решение — крепление на болты с потайными головками и контргайками.
Сделайте мне красиво
Кованые ворота с профлистом смотрятся гораздо эффектнее утилитарной конструкции из профтрубы. Однако ручная художественная ковка не отличается дешевизной: минимальная стоимость изготовленных под заказ ворот составляет около 80000 рублей.
Компромиссом станет изготовление ворот из профтрубы с элементами ковки, вваренными в каркас.
Заключение
Надеюсь, что мой скромный опыт поможет уважаемому читателю в создании собственного проекта. Узнать больше о том, как могут быть изготовлены ворота из профлиста, можно, просмотрев видео в этой статье. Я буду признателен за ваши дополнения и комментарии. Успехов!