Бетонные заборы: самостоятельное изготовление и установка

X

Как возводятся наборные или монолитные бетонные заборы? Что из оборудования и инструментов понадобится? Можно ли изготовить бетонный наборный забор своими руками? Давайте попробуем ответить на эти вопросы.

Обычно воображение рисует  довольно унылое зрелище. Однако из бетона можно изготовить и куда более красивые конструкции.

Обычно воображение рисует  довольно унылое зрелище. Однако из бетона можно изготовить и куда более красивые конструкции.

Установка наборного забора

Ничего мистического или сложного в этой операции нет. Наиболее выгодное сочетание — бетонные заборы от производителя и их самостоятельная установка; в этом случае экономия на фоне решения «под ключ» будет как минимум двукратной (см.также статью Заборы из бетонных панелей — надежное ограждение).

Все, что от вас потребуется — изрядная физическая сила (все же бетон — материал не из самых легких) и простейший набор материалов и инструментов:

  • Штыковая лопата для рытья ям под столбы;
  • Лом — для того, чтобы разбить встреченные крупные камни.

Кроме того: лом удобен для трамбовки распирающих столбы в яме камней.

  • Отвес, длинный шнур и уровень. Ставить забор, ориентируясь на визуальную оценку прямых линий и вертикалей, право же, не стоит.
  • Камни или битые кирпичи, которыми столбы будут расперты в ямах.
  • Песок и цемент для бетонирования оснований столбов.

Подготовка местности

Она сводится к расчистке от кустов и высокой травы, которые могут помешать установке ограждения. Если у вас стоит старый забор — демонтировать его лучше тогда, когда столбы и пролеты уже будут складированы в вашем дворе. Эта последовательность позволит вам не остаться без изгороди при любом форс-мажоре.

Элементы будущего забора складированы во дворе.

Элементы будущего забора складированы во дворе.

Отдельный случай — установка забора вдоль склона. В этом случае вам предстоит выполнить импровизированное террасирование: на склоне формируются горизонтальные площадки длиной по два метра (именно такую длину имеет пролет стандартного забора). При этом перепад высоты между ними не должен превышать 10% высоты будущего ограждения.

Ямы

Стандартно бетонные наборные заборы требуют заглубления на 0,7 метра в плотных грунтах и в метр — в слабых и рыхлых. Ширина ямы может не превышать 30 сантиметров: для установки, распорки и бетонирования столба этого хватит с запасом. Дно засыпается песком и (или) щебнем.

Однако: на практике при рытье лопатой вам наверняка придется сделать устье ямы куда шире.

Установка

Наборной бетонный забор может быть установлен двумя способами.

В первом варианте вы выставляете каждый столб точно по уровню с точным соблюдением расстояний между столбами; основание закидывается густым раствором с обязательным штыкованием (ломом, арматурой или лопатой). Соотношение цемента и песка — не более чем 1:4.

Чтобы столб не отклонился от вертикали, пока схватится раствор, его распирают камнем или битым кирпичом в устье ямы. Пролеты устанавливаются лишь после полного застывания раствора (желательно не ранее, чем через 3-4 дня).

Схема делает понятным устройство забора.

Схема делает понятным устройство забора.

Метод имеет, однако, ряд серьезных недостатков:

  • Столбы придется выставлять ОЧЕНЬ точно. Малейшая погрешность означает, что бетонная секция просто не войдет в предназначенный для нее паз.
  • Работы придется разбить на два этапа, что не всегда удобно.
  • Если плиты плохо заходят в пазы, вам придется подгонять поверхности.

Именно поэтому наборные заборы из бетона часто ставятся несколько иначе:

  • ВСЕ столбы выставляются по уровню и жестко распираются в ямах камнем или битым кирпичом.
  • Затем заводятся секции. При необходимости положение столбов легко скорректировать, вынув часть распорок в яме.
  • Вертикали и горизонтали еще раз проверяются отвесом и уровнем. При необходимости положение столбов и пролетов выправляется.
  • Затем ямы вместе с распирающими столбы камнями заливаются жидким раствором с соотношением цемента и песка 1:3 — 1:4. Не бойтесь, что он будет избыточно долго твердеть: избыток воды уйдет в грунт.

Подгонка пролетов

Как правило, хотя бы один пролет получается короче двух метров. Чтобы укоротить бетонные изделия для забора, используется обыкновенная болгарка с режущим кругом по бетону. Для резки арматуры, разумеется, лучше заменить круг на отрезной по стали.

Алмазный круг режет бетон быстрее, но с арматурой ему лучше не соприкасаться.

Алмазный круг режет бетон быстрее, но с арматурой ему лучше не соприкасаться.

Самостоятельное изготовление

Если двухсторонние бетонные заборы (имеющие рельефную или фактурную поверхность с обеих сторон) требуют обязательного использования дорогих сборных форм и вибростола, то простые, односторонние секции, как и столбы под них, вполне реально сделать самому.

Столбы

Форма под столб может быть собрана из OSB, QSB, фанеры или досок. Выступы под пазы в столбах легко сформировать, закрепив на боковых стенках два бруска соответствующего размера.

Разумеется, есть ряд нюансов:

  • В этом случае используется раствор с соотношением цемента с песком 1:3 или даже 1:2.
  • Тщательное штыкование обязательно.
  • Форма собирается не на гвоздях, а на шурупах. Чтобы извлечь столб, придется отсоединять боковые стенки с выступами.
  • Фанера, доски и, в меньшей степени, ОСБ гигроскопичны; с ними будет схватываться и цементный раствор. Решить эту проблему просто: не поленитесь покрыть поверхности формы полиэтиленовой пленкой. Брус, формирующий выступы, заворачивается в нее полностью; стенки и дно покрываются таким образом, чтобы края полиэтилена после сборки формы торчали наружу.
  • Армирование столбов обязательно. Используется рифленая арматура; 4 прута располагаются не ближе 15 мм от поверхности изделия.

Обратите внимание: для скрепления арматуры используется вязальная проволока. Сварка нежелательна: жесткая конструкция внутри бетона ускорит его растрескивание из-за разницы в коэффициентах расширения при нагреве.

Раствор  должен надежно схватиться в течение одних-двух суток. После этого столб можно извлечь и положить в умеренно теплое помещение набирать прочность в течение двух-четырех недель. В сухую погоду поверхность периодически увлажняется или, что лучше, закидывается влажными опилками.

В жару бетон без увлажнения может растрескаться.

В жару бетон без увлажнения может растрескаться.

Пролеты

Инструкция по изготовлению пролетов ничуть не сложнее; а вот создать для них красивую форму будет довольно трудно. Простейшее решение — заказать готовую форму для секции забора. Цена изделий из пластиков АБС и ПВХ начинается примерно от 1000 рублей.

Дальнейшее изготовление вполне традиционно для армированных изделий:

  • В форму выкладывается каркас из проволоки толщиной 4-6 миллиметров; может использоваться и толстая армирующая сетка. В последнем случае будет хорошей идеей проложить проволокой арочные формы с пустотами, украшающие забор сверху.
  • Форма заполняется раствором 1:3 и АККУРАТНО, чтобы не повредить форму, штыкуется. В этом случае наличие хотя бы простейшего импровизированного вибростола очень желательно: декоративная  поверхность будет ровнее.
  • Через сутки — двое форма переворачивается, и готовая секция выкладывается набирать прочность. Разумеется, с тем же периодическим увлажнением в жаркую сухую погоду.
Особенно удобны гибкие полиуретановые формы.

Особенно удобны гибкие полиуретановые формы.

Бетонный фундамент для ограждения

Весьма популярная конструкция — каменный, решетчатый или кирпичный забор на бетонном основании (см.также статью Строительство забора из кирпича: советы и рекомендации).

Как выполнить это основание?

  • Полоса под ограждение расчищается от кустов и травы.
  • Вдоль будущей линии ограждения натягивается шнур.
  • Роется траншея шириной 30-50 сантиметров (в зависимости от предполагаемой толщины забора) и глубиной в полметра. Фундамент должен выступать в каждую сторону за пределы кладки как минимум на 5 сантиметров. На склоне траншея роется террасами, с одинаковыми  перепадами высоты через равные промежутки.
  • В точках, где расположатся столбы, в грунт вертикально вбиваются трубы — круглые или профилированные. Они увеличат устойчивость ограждения и его способность противостоять боковому ветру. Уходящая в грунт часть трубы защищается от коррозии битумной мастикой.

Полезно: если забор будет выполнен из профлиста, есть смысл сразу установить столбы необходимой высоты и монтировать горизонтальные части каркаса прямо на них.

  • Дно траншеи засыпается пятью — десятью сантиметрами песка и обильно поливается водой для его усадки.
  • Над краями траншеи сооружается опалубка для надземной части основания. Его высота редко превышает 20 сантиметров над грунтом.
  • В грунт и опалубку укладывается арматура — четыре — восемь параллельных прутов сечением не меньше 8 миллиметров. Между собой и поперечинами они вяжутся проволокой; чтобы арматура не лежала на песке, под нее укладываются кирпичи или камни.
  • Затем траншея и опалубка заполняются раствором и тщательно штыкуются арматурой. Работы продолжаются после набора бетоном прочности в течение как минимум двух недель.
Готовое основание с каркасом для профлиста.

Готовое основание с каркасом для профлиста.

Монолитный бетонный забор

Бетонные монолитные заборы не пользуются большой популярностью, прежде всего, из-за довольно унылого внешнего вида. Однако окрашенный забор из бетона может выглядеть достаточно благопристойно; для покраски используются фасадные водоэмульсионные краски с обязательной предварительной грунтовкой.

Как поставить бетонный забор?

Вот один из сравнительно простых сценариев:

  • Под столбы с шагом не более 4 метров бурятся скважины глубиной 1 метр и диаметром 20 сантиметров.
  • В них ставятся строго по отвесу отрезки трубы диаметром 50 — 65 мм. Подземная часть защищается битумной мастикой. Скважина бетонируется.
  • По прямой между столбами делается отсыпка щебнем или песком. Рытье глубокой траншеи не нужно: достаточно просто обозначить небольшое углубление.
  • К трубам подваривается арматура сечением 6-8 миллиметров с шагом 20-25 сантиметров. Она придаст прочность будущим пролетам.
  • Собирается опалубка из влагостойкой или защищенной полиэтиленом фанеры. Она стягивается длинными шпильками на расстояние около 10 сантиметров.
  • Опалубка заливается бетоном и тщательно штыкуется.
  • После застывания бетона опалубка снимается; отверстия от шпилек заполняются раствором.
Так собирается фанерная опалубка.

Так собирается фанерная опалубка.

Заключение

Бетонные заборы — не всегда лучший выбор с точки зрения эстетики; однако их прочность и долговечность трудно оспорить (Узнайте также, что такое сборный бетонный забор). Надеемся, что вам понравится результат вашего труда. Успехов в строительстве!

загрузка...
Поделиться в соцсетях
Советуем прочитать
Железобетонные заборы – виды, особенности конструкции и установка Бетонные ограждения: свойства и виды конструкций Железобетонная плита забора – надежность, проверенная временем Железобетонные ограждения: советы по установке

Остались вопросы? Задайте их в нашей группе вконтакте



Please leave this field empty.

Задайте вопрос эксперту

Обязательно приложите ФОТОГРАФИЮ проблемы! Чем яснее проблема - тем проще ответить эксперту









Удалить

Удалить

Удалить

Удалить

Добавить файл

Ответ эксперта придет вам на почту. Обычно время ответа от 30 минут до 2 суток

Top